Y-3小档案
◆ Y-3品牌故事：
这个由世界顶级设计师山本耀司（Yohji Yamamoto）担任创意总监与adidas合作的全新品牌正式于2006春夏进入中国。品牌的Y代表Yohji Yamamoto，而3则代表adidas三条线的logo 。创意总监山本耀司将其个人品牌的简洁 、极具设计感的风格融入Y-3 ，完美地给我们展现一个高档时尚的运动品牌形象 。
时尚主义——被誉为“黑色魔法师”的山本耀司使传统运动品牌adidas赫然跃上了Fashion的版面 ，运动装从此也登上大雅之堂。这一季，独特的Y-3设计新款以它特殊的理念将服装 ，鞋类和饰品 ，做了全新的阐释 。这一季，独特的Y-3设计新款以它特殊的理念将服装，鞋类和饰品 ，做了全新的阐释 。黑白相间的单品首先登场 ，但是最受欢迎的经典Y-3鞋款却摇身一变成为厚底的楔型鞋。虽然三条线的标志依旧无所不在。橘色的单宁布料单品 、以及名模Caroline Winberg身着的镶水晶燕尾礼服式的男仕宽松长裤，带出了本季的设计重点 ，耀眼夺目的水晶装饰在这一季大量出现 ，不但点缀着条纹图案、更出现在华而不实的足球装饰物上，虽然无用但是抢眼
Y-3在每一季都会有一个引人入胜的设计故事 ，06年春夏以华尔街的通货膨胀现象为发想 ，并融入名导Brian De Palma在1990年所推出Bonfire of the Vanities（走夜路的男人）的时代氛围；印满钞票图样的上紧下宽V型领洋装 、精致的哨子小物 、串珠颈炼、金币缀饰，完全反映了当时浮华虚幻的年代 。当然运动款式还是设计主力 ，像是在车线接缝处绣着黑边的纯白泳装、印有logo的窄管毛线裤 、以及名模Claudia Marikula的条纹短裙 ，都展示着Y-3无人可比拟的都会运动风格 。
日本街头大牌Evisu Evisu
1991年，日本人HIDEHIKO YAMANE在大阪创立了古典旧款牛仔裤品牌EVISU。品牌创始期正逢VINTAGE JEANS大热 ，EVISU成了“后501年代 ”的代表 ，原汁原味的古典牛仔裤元素和时髦的街头风格使其迅速成名并成为日本顶级牛仔裤品牌 。其后推出的国际版在欧美同样取得巨大成功，CRAIG DAVID 、贝克汉姆、ALL SAINTS，Beyonce这样的大牌身穿EVISU衫的醒目照片亦时时见诸媒体 。
YAMANE的设计除却忠于古董款原著之外 ，还充满了幽默感和颠覆精神 ，并且，无论销售业绩有多好 ，仍旧坚持着极小的产量 ，以及大量的手工制作感。购买EVISU在VINTAGE JEANS迷之间渐渐有了收藏意义 。YAMANE后来也推出高级洋服品牌和以EVISU DONNA为名的女装系列，他的时装王国因此超越牛仔品牌而进一步走向完整 。
EVISU裤子分日版和欧版
要分辨日版及欧版的最快最普遍的方法 ，就是看后口袋是否有EVISU的小红标。如果有红标就是日版反之则是欧版 。另外还有一个方法 ，不过比较考眼力，就是：日版EVISU后口袋上“M ”的LOGO是画出大山小山的感觉 ，而欧版EVISU后口袋上“M”的LOGO是画出大山及接近直线的感觉的 。
日版EVISU的裤子还分三个等级
如何分辨请看裤子后面的皮牌 ，上面会印有NO.1或NO.2或NO.3 ，这就是三个等级。NO.1最好 ，2 、3次之 。分别详细介绍如下：
NO.1最大的特色就在于布料好 。它是采用人工织成的布 ，所以它的布虽然不如机器织的那么扎实，但更为复古。并且NO.1的裤子是shrink to fit的，所以在下水后缩水率会达到8%—10%（大概1—3寸）并且在布料上会产生更大的凹凸感 ，使得你在穿着上更容易摩擦。因此在穿着NO.1时会更容易产生NO.1的独特脱色现象 。除此之外它的裤子细节做的最为精致 。
NO.2算是最适合入门日版EVISU的裤子了。NO.2的特色也在于布料上 ，它跟NO.1采用的布在外表上一样，但NO.2的布料是以机器织成的 ，并有经过防缩加工 。所以下水之后大约只会缩3%—4%（大概1—2寸）而且它是使用特殊染料 ，在洗涤裤子时跟其它品牌的牛仔裤比较起来较不容易掉色 。NO.2在其它细节的作工也都十分的讲究。
NO.3不推荐，它的布料跟一般牛仔裤差不多 ，作工方面不如NO.1 、NO.2讲究 。但如果想穿日版EVISU独特油漆logo则可以选择它 。
接下来再介绍常见的几个裤型：
1.LOT 2000：裤型为Straight Fit 是比较合身的 ，有点像LEVIS 505的感觉。
2.LOT 2001：裤型为Loose Fit Length ，是宽松直筒 。
3.LOT 2004：裤型与LOT2001是一样的 ，但是多了调节环 。
4. LOT 2017：裤型为BOOT CUT 既靴型裤 ，也可以类比为微喇的。
下面介绍如何鉴别真假EVISU的裤子
1、Evisu使用贵价丹宁(DENIM)布,板型与Levi\'s相比Evisu的剪裁更为低腰,裤裆较低,穿起来臀部有点垮垮的,反而更板仔型味的线条,舒适及宽松型剪裁显得时髦,流行涂鸦事件正从手袋到牛仔裤蔓延,惠比寿靠时尚和艺术互相靠拢印证Evisu㊣的存在 。
2 、真货Evisu的裤袋有一隐蔽的钉,要翻看裤子的内侧才能看到丹宁布有明显布边,即使老翻高明到模仿布边效果,但假布边显得比较松散些裤档位通常会有一颗裤钉,这是为了加固之用,老翻则没有这般细心 。
3 、后口袋M字末端的位置都会有一道车线,这是在口袋内侧加多了一层里布,后口袋往内约摸口袋一半地方会有半张厚片像是纸版硬度的东西,老翻则无左后腰上的纸牌,老翻通常欠奉,这是一处较明显的识别方式。每条裤子后的M标志,都以其不同的颜色代表不同意义,比如紫色代表纪念日本天皇得孙女。另外,还有一个圆圆胖胖的老头子图像,那是日本的福神像 。
4、后腰皮牌比假的略微小巧细致些,且颜色鲜亮些 。
5 、Evis的产品共分No.1至No.3,是Evisu日版的特点,后口袋侧边缝有红色布标,裤脚反折可看到有白色车边。欧版Evisu花样太多,这边就一些最基本的型号介绍, LOT#2000-仿照Levi\'s 66 XX model去做的,属于较窄版的裤型, LOT#2001-较松(不是很垮那种,是相较于LOT#2000而言) LOT#2004-这型号较少见,印象中后腰头部份有调节环, LOT#2017-靴型裤,为白色的布标而非皮标,Donna系列是专属于女生的 。
洗水标签和水印鉴证密码图像 。
6 、前口袋外翻的车缝线必须跟裤缴出缝线的样式一致,比如裤脚反折花式=红条那相对前口袋两侧外翻也要出现这样花式,车线纵横交错每一针都立体而饱满,是优质缝纫机和棉线的功劳,老翻则能悭就悭。
7、老翻的货色也会同时奉送纸牌,但真纸牌的背面为白色,老翻则为** 。
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高分请教：黑色男士小西装的搭配
男人衣着相对女人来说，要简单很多 。但是 ，简单很多 ，也意味着更多规则需要遵循，也更清晰明了。
一，男人衣着遵循减法原则 ，少即是多 。
生活中 ，很少见到男人衣着花里胡哨的，大多遵循简洁大方 ，清晰明了的感觉 。这个原则不仅在款式上 ，更在装饰上。
男装款式很少，大多为基本款 ，无外乎衬衫 ，打底，外套 ，裤子 ，鞋子，每种款式结构上没有太多变化 ，偶尔有变化的可能是颜色 ，花纹图案等等 。比如衬衫，几十年来都没有太大变化 ，无非是有没有口袋 ，口袋的位置之类 。而外套的款式结构变化更单一 ，也就是夹克，风衣之类。
如同男装的款式很少变化 ，男装的装饰更是简洁到几乎可以忽略。
作为男装最重要品类的西服 ，几十年来几乎无变化，无非就是那几个款式翻过来倒过去 ，还要根据不同的级别和场景来穿着 。
二 ，男人衣着讲究品质感
男装款式少，更要坚持少而精 。每一个款拿出来都是可以做精品的。就比如西服这个品类 ，能买五千元的就一定不要买五百的 ，毕竟一件真正好的西服，需要一百多个工艺 ，材质也只有顶级的材质才配得上那一百多项完整的工艺 。看起来同样都是西服的样子 ，工艺却完全不一样，自然出来的效果也不一样 。差的西服软趴趴，只能靠身体撑起来 ，而好的西服从制作好了工艺完成之后 ，就已经是一个符合人体工学的立体的服装了。
三，男人衣着一定要干净
男人服装的简洁和品质 ，让他们没有一丝一毫的地方藏污纳垢 ，因此，干净男士着装中一个特别重要的要求 。
我是小美社 ，欢迎了解 ，一起探讨美与生活 。
何穿西装的礼仪。谈到西装，它通常是现在公司企业从业人员 、政府机关从业人员 ，在较为正式的场合男士着装的一个首?
西装从选择 、搭配的角度来讲 ，有正装西装和休闲西装的区别，首先我来谈谈休闲西装和正装西装有什么区别 。正装西装和休闲西装的最大区别在以下三个具体方面：色彩、款式、面料 。
比较专业的讲法 ，称之为服饰三要素。一个会穿的人 ，是善于搭配的人，搭配什么？搭配色彩 、款式和面料 。色彩 、款式和面料是正装西装和休闲西装的最大区别 。
首先，颜色。从色彩的角度来讲 ，正装西装的基本特点是单色的、深色的。单一颜色 ，深色 。一般的是什么颜色居多呢？一般是蓝色居多，灰色居多 ，有时候也有咖啡色和黑色 ，但是黑色西装一般是当做礼服穿着的 。而休闲西装，色彩上就会异彩纷呈 ，可以是单色的 ，也可以是艳色的，还可以是多色。有的颜色还不止一种颜色 。有的还有格或者条纹 ，或者是宝石蓝的 、灰蓝的 、浅蓝的、咖啡的 ，或者是粉色的 、绿色的 、紫色的、**的都可以，比较随意 。而正装西装一般是蓝 、灰 、黑等几种颜色 ，这是色彩方面的不同。
其次 ，面料 。正装西装一般都是纯毛面料，或者是含毛比例比较高的混纺面料 。这种面料悬垂、挺括 、透气，显得外观比较高档 、典雅。当然其价格也比较贵 。而休闲西装的面料就无奇不有了 ，有麻的 ，还有皮的、棉的，比如条绒西装就是棉的 。还有真丝的 ，可谓无奇不有。 我有一次到日本去 ，人家还送了我一件号称是什么太空面料的西装，后来一看才知道是塑料 。外面有涂料而已 。但是正式场合我们穿的西装 ，很少有这种皮、麻 、丝 、棉的。
没有哪个国家的***、哪个企业的大老板 ，在重要场合穿那样的西装。一般穿的都是毛料的 。这样西装才会悬垂 、挺括 、透气、舒服，自己穿着舒服 ，人家看着也舒服 。
最后 ，款式。在款式方面，正装西装和休闲西装最大的区别在哪里呢？正装西装是套装 ，而休闲西装则是单件 。我可以穿着黑裤子 ，上身穿蓝色的西装，但它不是套装 。套装是色彩一样的 、面料一样的 、款式风格一致的，而休闲西装则是单件的。正装西装一般是套装 ，两件套 ，或者三件套 。但是很少见到穿休闲西装有穿套装的 。有的时候，冬天我也穿皮西装 ，因为它耐脏 ，耐磨，还暖和。但是我绝对不会同时穿皮裤 ，因为我不开摩托 。条绒西装我也穿 ，但是我绝对不会在穿条绒西装时，穿上一条条绒裤 ，那我就成了斑马了 。其实 ，衣兜也是个问题。休闲西装一般都是明兜，明兜是什么样子的？就是没有盖的 。而正装西装则属于暗兜 ，它是有盖的 。公关人员一般而论 ，在重要场合所穿的西装，都是正装西装。换而言之，深色套装 ，白色衬衫 ，黑色制式皮鞋，通常是一名训练有素的公关先生在大庭广众之前抛头露面时的基本着装选择。
我看到一些公关人士穿的西装 ，它有可能是有品牌的 ，也很昂贵，但是为什么穿上就不好看呢？这就涉及到有关成规的问题 。我们在谈到着装礼仪 ，说到遵守常规时总要强调的一句话：有所为 ，有所不为 。那么去看一个男士，他穿西装 ，他会穿还是不会穿 ，主要应当考虑什么问题？是穿着舒服重要呢？还是搭配合适重要呢？有一些穿法技巧上的问题要注意，我觉得主要是搭配得合适。比较专业的讲法 ，讲到一个男士穿西装的问题时强调所谓的“三个三 ” 。什么叫“三个三 ”呢？穿西装时有三大问题要注意 ，而每个问题里都有一个三字，所以叫“三个三” 。
第一个“三”，三色原则。它规定：穿西装正装时 ，全身上下的颜色不能多于三种 。我有个职业病 ，我在大庭广众之下见到一个男士，或被介绍与另外一位男士认识时 ，我一般不听他自报家门 ，我也不过分迷信他名片上的头衔 。我一般喜欢把他身上的颜色数一数，我的经验是：其人身上的服装 ，三种颜色一般是正规军 ，四种颜色一般是游击队，五种颜色一般比较傻外行了。身上颜色多于五种的一般不喜欢理他 ，因为他差劲死了 ，当然这是开玩笑的话 。这是第一个“三 ” 。当然休闲装没有这个问题，穿休闲西装逛大街、轧马路 、吃饭 、去玩都无所谓 ，没必要打领带的。
第二个“三 ” ，三一定律 。什么叫三一定律呢？三一定律是告诉我们，男士在重要场合穿套装出来的时候，身上有三个要件应该是同一个颜色 。哪三个要件？鞋子、腰带 、公文包。它们应该是一个颜色 ，并且应该首先黑色。内行看门道 ，外行看热闹 。懂行的男人都知道，看男人西装有时候看不出名堂来 。我有时发牢骚说男人很可怜 ，漂亮衣服没得穿。不像女性穿的时装 ，可以经常换 。我们有什么换的呢？除了西装还是西装，一个扣 ，两个扣 ，三个扣，没扣 ，没多少差别 。不穿西装穿牛仔 ，不穿牛仔穿夹克，再就没了。你上班的时候穿的则往往是制服 ，制服都是一样的 ，顶多是号的大小不同 。内行看门道，讲究的男人花钱的地方是什么呢？鞋子 、腰带、公文包、手表之类 。这是男人身上的要件，饰品 ，也是重要的搭配。一名讲究的男人在重要场合抛头露面时 ，他的鞋子 、腰带 、公文包应该是一个颜色，而且首选是黑色 。这样就比较好看 。如果我现在戴的是金属表带的手表 ，那么金属表带的颜色 ，应该和我眼镜镜框的颜色一样，和我皮带扣的颜色一样 ，这才叫协调。换而言之 ，如果我现在戴的是一块真皮表带的手表，它的表带颜色应该也是黑的 ，和鞋子、腰带 、公文包的一样 ，浑然一体 、一气呵成，比较好看 。当然我也见过不在行的仁兄 ，我不止一次说过这个case 。
我有一次见到一位仁兄脚穿白皮鞋 ，腰系红腰带，手拿咖啡色手袋，把我看晕了。人家还挺大方 ，和我打招呼：老金 ，你好。我边上有人呢，我也只好自己给自己个台阶下 ，我问他：老兄 ，今儿为什么这么花呀？他告诉我：老子今年是本命年！他跟你划的不是一套拳，不对路 。所以这个三一定律非常重要 。
第三个“三” ，三大禁忌。有哪三大禁忌？三大禁忌指的是穿西装时 ，有三个不能出洋相的地方 。哪三个地方不能出洋相？其一，袖子上的商标不能不拆 。你去买西装 ，只要是在店里买来的西装 ，左边袖子的袖口上都有一个绣上去的商标，有的时候还有一个纯羊毛标志 ，那里可能有两竖。按照严格的说法 ，如果去买西装，交钱刷卡之后，服务生要替你干的头一件事 ，就是要把商标拆掉 ，等于西装启封了 。但是，我们国内有很多服务生不知道这件事情 ，还有的个别人知道了也不干 。久而久之 ，有不少男士误认为袖子上有那么一横是名牌的标志。经常有人走路的时候有意做曲臂挺进状，要露一手 ，我将其称之为“草莽英雄 ”的基本特征 ，当然这种人现在已经越来越少了 。
其二，非常重要的涉外商务交往中忌穿夹克时打领带 。穿夹克打领带 ，内外有别。夹克一般属于休闲装 ，一般来讲，和领带这种正装的搭配 ，并不协调 。当然穿夹克打领带 ，也有一些情况是允许的 。大体上来讲穿夹克打领带，有两种情况是允许的：一是穿制服式夹克。现在社会上，有些行业 ，比如 ，工商、税务 、警察，他们有统一的夹克式制服。所谓制服 ，就是制式服装 ，统一色彩 、统一面料、统一设计 、统一款式的服装，是企业形象的标志 。它愿意什么款式 ，就是什么款式；愿意什么色彩 ，就是什么色彩，别人管不着 。说个难听的 ，穿制服的话 ，即使是光膀子打领带别人也管不着。我统一要求，我与众不同 ，所以人家要穿夹克打领带 ，如果是制服，是可以的 。还有一种人是可以的，是什么人呢？就是行业领导或者单位领导 。他们在自己行业之内参加内部活动时可以如此穿着。我打个比方 ，我是一个市长 ，夏天天气很热，我到工地去慰问建筑工人 ，到街上去慰问执勤的交警 。人家都在那儿挥汗如雨 ，我西装革履去了，是不是有高高在上脱离群众之感？所以 ，我很可能领带也打 ，表示正规；但是我会换一个夹克，显得我平易近人 ，这是一种趋同 ，心理学上把它叫亲和效应 。大家见和自己状态近似的人，性格 、习性、讲究 、打扮 、语言、交谈内容相近的人 ，容易产生共鸣。我们的一些领导同志 ，在其参加内部活动时，这样的情况是常有的 。但在对外交往是绝对不可以的 。因为按照国际惯例，夹克属于休闲装 ，在外国人面前如果穿着夹克打领带 ，又不是制服，也不是行业活动 ，那么人家会笑你。
一次在一个非常重要的涉外商务谈判中 ，外商先到了，我们有一位地方领导去了 。地方领导一进门 ，穿着夹克进去 ，外商起来就走掉了 。外商表示强烈的不满，因为他认为穿夹克是表示对他不尊重。我们这位领导还不高兴了 ，还跟我解释 ，说他那个夹克是名牌，鳄鱼的 ，法国鳄 ，嘴巴朝外的。我说：嘴巴朝上的意大利鳄也没用，因为夹克根本就不是正装 。
其三，忌袜子出现问题 。内行看门道 ，外行看热闹。讲究的男士在重要场合出来时 ，袜子是有说道的 。他有两种袜子是不可以穿的 。一是不穿白袜子。穿西装的时候，穿制服的时候 ，穿皮鞋的时候 ，男人有个讲究，袜子和皮鞋一个颜色最好看 ，浑然一体 。还有一种选择 ，就是袜子的颜色和裤子一个颜色，它也是很好看的 。至少穿深色 ，绝不穿浅色的或者花色的 ，那样就会不伦不类。要穿靠近的颜色，近似色 。说实话 ，我们一般男人穿袜子讲究不多 ，一般男人穿袜子就讲究一条，两只是不是一种颜色！但是讲究的人是绝对不穿白袜子的 。二是不穿尼龙丝袜。有素质的男人不会穿尼龙丝袜，而是要穿棉袜或者毛袜 。尼龙丝袜最大的问题就是不吸湿、不透气 、容易产生异味 ，会妨碍交际 ，这点是非常重要的 。如果一个男士，我今天晚上请他吃饭 ，我们吃的是日本料理或韩国烧烤。吃日本料理 ，吃韩国烧烤，他能穿尼龙丝袜吗？他当众一脱鞋 ，里面有别样的芬芳 ，能熏死耗子。外面还有三个窟窿，其中一个露出大拇脚趾头 。那时自己不舒服 ，人家也不舒服 ，这一点非常重要 。
除了这“三个三 ”之外，我们需要注意什么呢？具体来讲 ，选择西装 、搭配西装 ，有一系列的问题要注意。
选择西装时，首先要注意面料、色彩 。我们在选择西装的时候，在力所能及的范围之内要选择毛料 ，纯正的 、质地良好的面料 ，因为它悬垂 、透气、轻
此外，选择西装一定要注意色彩 ，一定要注意 ，休闲装和正装西装是有其色彩方面的区别的 。如果是休闲西装，那么可以个性化。正装西装不讨论个性 ，讲究的是深色的 、单色的 。在一般情况下 ，蓝色 、灰色的西装，应为男士所常备 。
选择西装时 ，其次要注意版型。版型其实挺重要的 ，中国人穿衣服，一般很少有人有版型的概念 。所谓版型 ，指的是西装的外观轮廓 。严格地讲 ，西装有四大基本版型：
第一种版型，欧版西装。欧版西装是什么样的呢？欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的 。总体来讲 ，它们都叫欧版西装 。最重要的代表品牌有杰尼亚 、阿玛尼 、费雷。欧版西装的基本特征是什么呢？基本轮廓是倒梯形。还不是倒三角形 ，不可能倒三角，是倒梯形 ，实际上就是肩宽收腰 ，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合 。我经常跟那些比较苗条的男士讲，选西装时 ，对这种欧版西装 ，要三思而后行，因为我们一般的人不够肩宽 。双排扣、收腰 、肩宽 ，也是欧板西装的基本特点。
第二种版型 ，英版西装 。它是欧版的一个变种 。它是单排扣，但是领子比较狭长 ，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长 ，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长 。它是三个扣 。英版西装，一般是三个扣子的居多 ，其基本轮廓也是倒梯型。
第三种版型 ，美版西装 。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型 。它宽松肥大 ，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多 ，一般都是休闲风格 。如果到过美国的话就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括 ，就是宽衣大裤 。强调舒适 、随意 ，是美国人的特点、美国人性格就是这样的，要强调个性化。说实话 ，欧版西装和美版西装在我眼里 ，都不大适合我们一般的华人穿着，比较适合我们穿的是什么服装呢？是一种有东方特点的版型 ，日本版西装。
第四种版型 ，日版西装 。日版西装的基本轮廓是H型的 。它适合我们亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言 ，它多是单排扣式 ，衣后不开衩 。这样的服装穿在我们身上，比较得体 。
选择西装时 ，再次要注意款式。正装西装一般是套装 。套装又分为两件套和三件套 。套装肯定不是单件。一件上衣 ，一条裤子，这是两件套 。一件上衣 ，一条裤子 ，还有一件西装背心，这是三件套 。一般来讲 ，一般场合穿两件套套装就可以了。非常重要的场合 ，或者是地位身份非常高的人，可以选择三件套西装 。三件套西装有个好处 ，就是使你的形象显得更加干净利索 ，比如，穿衬衫要掖到裤腰里去的，有的时候动作一大 ，比如我在课堂上一伸胳膊一轮腿 ，没准衬衣就出来了 。露出一截秋裤，或者内裤高于外裤 ，常有这种事情发生。如果穿个西装背心的话 ，就等于把接缝的地方挡住了。欧美男士在重要场合穿燕尾服，西式礼服的时候 ，都使用腰封 。
腰部有一段非常宽大的绸缎用以束腰 。实际上就是把衬衫和秋裤接缝的地方挡住了 ，这样就比较典雅、笔挺。
从款式上来讲，还有一个开气的问题 ，开气我们一般叫开衩 。两侧开衩叫骑马衩 ，骑马的时候比较方便，这是英版西装的特点 ，还有一种衩是中间衩 ，中间开衩 。骑马衩，实际上和英国人的马术运动有关。骑马时这个西装如果大小不协调，或者不注意的话 ，一下子就压到屁股下面去了 ，所以他上去一撩，西装就能够搭配马的两侧 。中间衩是比较特殊的一种款式 。但是日本版西装大部分是无衩的 ，为什么？因为我们身材不高大。而西方人一米八五 ，都是很常见的 。我们的身高一般大概也就是一米七五 、一米七八吧 。如果个子比较矮小的话，两侧开了很高的衩 ，傻乎乎的 ，搞不好也把裤腰带都露出来了，不好看。
讲到款式的时候 ，要注意扣子的多少 。首先要讲的是双排扣和单排扣的区别 。双排扣西装 ，一般更多地具有时装性质，表现男人的典雅和别致 ，往往适合于社交场合选择。而单排扣西装更适合作为公务套装 ，英语有个词叫商务套装，suit，指的就是单排扣套装。单排西装又有两个扣 、三个扣 ，甚至四个扣的区别 ，什么样的最正式呢？两粒扣最正式，三粒扣也可以 ，三粒扣比较古典一些 。但是四粒扣、五粒扣或者一粒扣 ，甚至没有扣的，则具有时装和休闲的性质 。
选择或穿着西装时 ，最后要遵守相关细则。穿西装时 ，我们一般强调几大细则，刚才我所讲的“三个三”是大政方针 ，此外还有细则 。
细则之一 ，衣扣的系法 。单排扣西装的扣子的系法，有什么讲究呢？最基本的讲究 ，就是下面那粒扣子永远不系。如果是两个扣的话 ，肯定就是下面那里可不系 。那三粒或者四粒扣怎么办呢？三粒扣，四粒扣也是下面那个不系，还有一个办法就是最上面的扣子不系 ，上下可以更敞开一些 ，这是比较时尚的穿法 。但是很正规的穿法，只是下面那颗扣子不系。但是千万千万要注意 ，不要所有的扣子都不系 ，所有的扣子都不系就会显得比较傻，成为休闲西装了 。
细则之二 ，西装口袋里面放的东西越少越好 。这是非常重要的。我们有的同志把西装当作工作装穿 。西装上衣 ，下面两侧口袋里面原则上是不装东西的，东西只装在这个内兜里 。我有个建议 ，如果西装是刚买来的话 ，口袋都是封着的，那个线就不要拆掉 ，拆掉了就会放东西。不要拆它 ，它会比较协调。西装内侧口袋可以放什么呢？可以放钢笔 、名片，其他的也不要放 。其他东西放哪里？放到自己的公文包里去，包括手机之类 。“男人看腰 ” ，腰上不要挂东西。那些东西放到包里去 。
细则之三 ，衬衫的穿法 。衬衫只能穿一件。在正式场合穿的衬衫，应为白衬衫 ，单色的 ，没有过多图案的，格子的 、条纹的之类尽量少穿 ，彩色的一般不要穿 。特别要注意的是 ，长袖衬衫是正装，短袖衬衫则是休闲装 ，后者不宜用来搭配西装 。长袖衬衫有几个细节要注意。第一个细节 ，长袖衬衫里面要穿内衣、背心的时候，要注意 ，领型要选U领或者V型 ，不能使之露出来 。否则穿个高领衬衫，会露出一些花絮，袖口也不要露出来 ，有的同志说他一趴就会露出一截衬衫 ，露出一截羊毛衫，再露出一段内衣 ，跟梯田似的 ，非常不好看 。还要注意，如果打领带的话 ，上面扣子要系上。不打领带的话 ，衬衫上面那个扣子可以不系 。如果是T恤配休闲装也可以，但是配正装就不可以 。
根据衬衫领子的不同 ，西装衬衫分为很多类型。像我们一般配西装的衬衫是什么呢？是方领衬衫或者长领衬衫 ，此外还有一种衬衫叫扣领衬衫。那种衬衫尖上有个扣眼，把领带打好之后 ，等于把领带固定?？即服务生 。如果穿礼服的话 ，则是另外一回事 。
细则之四，领带及配饰。领带可打可不打，穿套装一定是要打领带的 ，不穿套装是可以不打领带的 ，不穿西装是绝对不打领带 。领带一般要注意颜色 。正式场合最好选单一颜色，就是不要有花纹的。要选什么颜色呢？可以和西装一个颜色 ，比如蓝西装打蓝色的领带 ，灰色的西装打灰色的领带 。此外还可以选紫红色领带，比较庄重而热情 。艳色领带 ，粉的 、白的 、绿的 ，尽量少打，领带如果有图案的也可以 ，但是图案要简洁 ，格子、条纹 、点最佳。不要让领带上面色彩纷呈，阿猫 、阿狗、熊猫盼盼 、米老鼠 、唐老鸭 ，再整一个美人的大嘴巴 ，再印上几个字，难得糊涂、圣诞快乐，这些都不合适 。这些都是演艺界人士的选择 ，公关男士一般不?
最后还有一点要注意 ，领带夹的用法 。讲究的男士在重要场合，饰物要少而精。穿西装时 ，手表与包是最重要的饰物 。此外 ，如果要选饰物的话，还可以选装饰性的袖扣 。装饰性袖扣配法式衬衫 ，法式衬衫是翻边的 ，它实际上是把那个翻边的衬衫，下面固定了之后把袖扣穿上去 ，这是比较好看的。因为男人在办公桌前 ，两只手放在桌上，这个装饰袖扣正好露出来 ，堂而皇之的展示自己与众不同的独特品位。领带夹可用可不用 。一般时尚的穿法 ，是不用领带夹的 。只有两种人用领带夹：其一，穿制服的人。像我们刚才讲的，工商、税务 、警察 、军人 ，航空公司的人他们用领带夹 ，他们领带夹上有国徽、警徽 、航空公司徽记，CIS 。其二 ，VIP 。高级官员 、高级将领、大老板 ，因为他们在大庭广众之下，众目睽睽 ，引人注目。比如我们去喝汤 ，如果没有外人的话，端着碗就灌 。而讲究的人是不灌的 ，弯腰 ，以调羹舀食 。那你想想，他的领带如果不夹注的话 ，一弯腰 ，谁先喝汤呢？领带。其实时尚一族打领带时，是不用领带夹的 。乍暖还寒时候，我去游春散步 ，漫步疾走之时 ，领带不受领带夹的束缚，随风飘舞 。说个时尚一点的 ，很酷 ，这是男人的味道。领带是要飘的，谁夹住它谁傻得很呀